Мы задумали путешествие по Исландии. Как становится ясно из названия этого рассказа, поездка состоялась, и теперь нам есть о чём рассказать. Поскольку все предыдущие наши публикации носили характер более художественный, и часто не содержали подробной информации о маршруте, то, удовлетворяя вполне закономерное любопытство наших постоянных читателей, в этот раз мы дадим также подробное описание нашего пути на тот случай, если кто-то решит совершить подобный вояж.

В отличие от большинства наших вылазок с использованием автомобиля или базового лагеря, в этот раз поход автономный - от аэропорта до аэропорта, а это накладывает дополнительную ответственность на участников на стадии подготовки. Нужно тщательно продумать маршрут, оптимизировать снаряжение, и не забывать о физической подготовке. На всё это пришлось потратить довольно много времени, которого всегда так не хватает, и которое начинает ускоряться с приближением даты отъезда, отметая всё лишнее и необязательное.

Мы не успели опомниться, как обнаружили себя в самолёте. Летим навстречу давней мечте и часовым поясам. Вылетаем в 9.25, приземляемся тоже в 9.25. Это словно машина времени! Мы добирались самолётом "Санкт-Петербург – Кефлавик", а до Питера ехали поездом. Такой путь позволяет заметно сэкономить время по сравнению со стыковочными рейсами, отправляющимися из Москвы. Кроме того, при перелёте со стыковками увеличивается вероятность потери багажа.

С виду приятная погода в Кефлавике, оказывается на поверку очень ветреной, поэтому собираем велосипеды прямо в здании аэропорта. Сборка подготовленных ко всем погрузочно-разгрузочным перипетиям байков заняла около трёх часов. Хорошо, что вопреки правилам нас никто не выгонял, персонал лишь проявлял любопытство и расспрашивал о маршруте и новеньких велосипедах.

Традиционное для всех кто побывал здесь - фото на фоне замысловатого железного яйца из фантастических фильмов и первые шаги по поверхности острова.  

В первый день мы добираемся по замечательной асфальтированной дороге до кемпинга в Рейкьявике. Расстояние от аэропорта 55 километров. Средней силы ветер дует сбоку и иногда сдувает нас на проезжую часть. Попутно останавливаемся у одного из приметных холмов, чтобы закопать чехлы для перевозки велосипедов, ведь теперь они нам понадобятся только на обратном пути, а полмесяца возить с собой лишний вес совершенно не хочется. Место отмечаем в GPS-навигаторе и ставим точку под названием «Схрон».

В кемпинге нас ждал приятный сюрприз – скидка для тех, кто приехал на велосипеде и замечательный шкаф с надписью «FREE». Сюда складывают снаряжение, которое можно взять себе и пользоваться. Часто люди, закончив путешествие, оставляют то, что им уже не понадобится, но ещё может послужить другим. Естественно, мой взгляд сразу упал на неиспользованные газовые баллоны для горелок.

Мы отдохнули от ночного поезда и перелёта, пообщались с ребятами из разных стран и обзавелись картой с обозначением кемпингов и велосипедных маршрутов. Утром заехали в супермаркет, и закупили провиант на шесть дней пути, поскольку следующий магазин мы сможем посетить только на северном побережье Исландии, а чтобы там оказаться нам может понадобиться от четырех до шести дней, в зависимости от погоды и ветра.

Покупка продуктов была осложнена тем, что в воскресные дни нужный нам магазин открывается в полдень и нам пришлось подождать. В Исландии вам не удастся купить привычной для Россиян гречки и тушенки. Из консервов здесь предложат только полдюжины разновидностей тунца в разном соусе и ещё фрикадельки, наполовину состоящие точно не из мяса.

В остальном вполне привычный для нас набор продуктов. Имеется сырокопчёная колбаса и бекон в вакуумных упаковках вполне подходящего размера для того, чтобы вскрывать по пачке на один приём пищи. Супы в пакетах повторяют ассортимент Российских супермаркетов, а в качестве гарнира можно выбирать: рис, макароны, картофельное пюре или кускус.

Теперь наши велосипеды вместе с багажом весят по сорок килограмм. Управляемость на асфальте приемлемая, а вот на спусках по грунтовкам становится своеобразной. На одном из таких спусков я теряю управление на скорости около пятидесяти. Вовремя поняв, что падение неизбежно, я покрепче вцепляюсь в руль и аккуратно укладываюсь вместе с байком на правый бок. Рогом руля и боковым кофром, а ещё конечно коленом и локтем, мы с велосипедом продолжаем скользить по каменистой дороге, поднимая облако пыли. Вскоре, проскользив несколько метров, и, развернувшись на 180 градусов, останавливаемся. Я некоторое время лежу и пытаюсь понять, цело ли колено, ведь отхлестало его камнями всё-таки ощутимо. Из дырок в одежде сочится кровь. 

Падение - не самое лучшее начало путешествия, но ветер помог нам двигаться быстрее. За половину дня мы промчались почти сотню километров. Попутно ещё осмотрели местную достопримечательность Thingvellir.

Здесь проходит стык литосферных плит. Долина расположена в зоне разлома Срединно-Атлантического хребта, где плиты двух материков, евразийской и североамериканской, расходятся в противоположных направлениях.

 

Через долину проходит длинный скалистый утёс. А по тропинкам  можно, прогуливаясь, переместиться с одного континента на другой. Что мы незамедлительно и сделали на своих велосипедах.

Ещё здесь расположено самое большое озеро Thingvallavatn. Когда мы проезжали по тропинкам, было удивительно наблюдать людей, шагающих в гидрокостюмах и с аквалангами среди долины. Всем желающим тут предлагается спуститься на дно и полюбоваться красотой замысловатых подводных скал. Мы же, решив воспользоваться попутным ветром и хорошей погодой, крутили педали до самого заката и, остановившись передохнуть около одного придорожного гейзера, поняли что засыпаем. Нужно было срочно вставать на ночлег. И вскоре свет фонарей выхватил из темноты дорожный знак «Кемпинг».

Хороший отдых после ходового дня крайне важен в автономном путешествии. Особенно если крутишь педали каждый день с утра до вечера. Когда ещё при подготовке к поездке, мы узнали, что среднемесячная температура воздуха в Исландии в августе +10 градусов, мы обзавелись теплыми спальниками, и не ошиблись. Днем воздух порой прогревался до 15-20 градусов, и ехать было очень комфортно, но по ночам температура не раз опускалась ниже нуля.

Утром в кемпинге один исландец заинтересовался нашими велосипедами, а сам рассказал о своем автомобиле. Он предупредил, что дороги там, куда мы едем, не очень хорошие, поэтому местные жители, которым необходимо ездить вглубь острова обычно используют для этого модернизированные джипы с огромными колёсами. А ещё напоследок он сумбурно сообщил о каком-то вулкане, который может вот-вот заработать, но мы не придали этому большого значения и помчались дальше, пока светит солнце и ветер не такой сильный.

Отъехав буквально несколько километров от кемпинга, обнаруживаем заметный дымок на горизонте и едем прямиком к нему. Там было много туристов и плюющийся кипятком в небо гейзер. Фотографировать гейзеры – очень увлекательное занятие и когда случается сильный выброс воды, то струя достигает высоты 35-40 метров. Если при этом дует ветер, то часть фотографов после такого мероприятия уходят в автобусы, сушить одежду и фотоаппаратуру. Нам повезло, и самый сильный фонтан выплеснулся, когда мы были вдалеке. Это напоминает взлёт небольшой ракеты.

Пока мы рассматривали активные и спящие гейзеры в населённом пункте, который так и назывался Geysir, ветер успел поменять своё направление. Теперь он стал дуть нам в лицо. Скорость нашего перемещения снизилась. Продираясь сквозь плотные потоки воздуха, вскоре мы достигли водопада Гулфосс. Сказать, что это был водопад большого размера, значит не сказать ничего.

Мы стояли и полчаса, как завороженные наблюдали за тем, как сотни кубометров воды падают вниз и разбиваются о камни, поднимая вверх миллионы серебристых брызг. Это зрелище, достойное того, чтобы здесь побывать и конечно того, чтобы ради этого совсем забыть об обеде. 

С большим трудом преодолевая встречный ветер, мы, тем не менее, стали мало-помалу отдаляться от цивилизации и «натоптанных» туристических дорог. Воздушные массы в отсутствие деревьев и прочих препятствий разгоняются очень хорошо, поэтому, увидев небольшой железный ангар, мы, не сговариваясь, свернули к нему, чтобы отобедать внутри.

Металлический ангар нагрелся на солнышке, теплый суп и ароматный чай сделали своё дело - Лёха сразу засыпает на матрасах. Нам совсем не хотелось покидать такое уютное убежище, но впереди нас ждут приключения и дорога номер 35. Кстати, все стены изнутри исписаны граффити в стиле «Киса и Ося были тут» и все писатели испытывали большую радость по поводу того, что тридцать пятая дорога ими успешно преодолена.

Зловещий знак предупреждает водителей о том, что дорога для легковушек закончилась. Дальше только для полноприводных машин 4х4. Мы приравниваем себя вместе с нашими Stinger Alpha 3.7 к вездеходам повышенной проходимости. Наши велосипеды имеют двадцати семи скоростную трансмиссию с механизмами от SRAM X7 и X5, гидравлическую тормозную систему SHIMANO, колёса с двойными ободьями и амортизационные вилки SUNTOUR XCM. Вполне сбалансированный рабочий набор компонентов.

Если не считать ветра, то двигаться по такой дороге очень даже приятно. Грунтовка лишь местами разбита в грейдер, но для горного велосипеда пока вполне сносная. Давление в наших задних покрышках порядка трёх с половиной атмосфер, и, несмотря на большую нагрузку, накат вполне приличный.

Вторая половина дня ознаменовалась существенным подъёмом в гору, на спуске с которой нас застали сумерки. Ветер и апхилл съели наши силы, и мы проехали только шестьдесят километров. Принимаем решение остановиться в низине у озера, которое питается ручьями из соседнего ледника. Палатку ставим прямо в русле пересохшего ручья. Только так мы смогли укрыться от ветра.

Утро ознаменовалось штилем на фоне вчерашнего «Борея». Позавтракали и собрали вещи, согреваясь первыми тёплыми лучами. Но стоило только выехать на дорогу, как ветер снова принялся за своё. Воздушные массы охлаждаются, когда проходят через ледники. А ледники у нас со всех сторон.

Дорога, кстати не просто накатана автомобилями – это рукотворный объект. Просто машины здесь ездят редко, и асфальтировать дороги нецелесообразно. Мы даже видели, как производят дорожные работы. Но всё это не панацея. Техника есть техника.

Мы в своих байках уверены. В отличие от видавшего виды джипа этой леди, они у нас ещё совсем новые и в сумках имеется запас инструмента и запчастей на случай поломок. Но загадывать никогда нельзя. Фактически это только начало настоящих испытательных покатушек.

На карте обозначены броды через реки и ручьи. На самом деле часть из них пересохла в отсутствие дождей накануне. С одной стороны это хорошо – легче двигаться, но есть и обратная сторона медали – запас воды ограничен. На всякий случай мы заполняем все ёмкости, которые у нас есть – получается порядка пяти литров воды. Прожиточный  минимум на случай если придётся заночевать в пустынной местности. Этого нам хватает, чтобы приготовить ужин и завтрак, а также оставить немного питья во флягах.

Для того, чтобы остановиться среди этой каменной пустыни и спокойно пообедать, понадобится не только вода, а ещё желательно найти большой камень, иначе ветер просто не позволит приготовить пищу и насладиться ею.

После обеда, когда мы с трудом прошли против ветра чуть более пятидесяти километров, погода начинает быстро портиться. Вообще надо сказать, что до этого с погодой нам сильно везло. Встречный ветер только мешал нам быстро двигаться, но облачность была незначительной и светило солнце. Теперь же над нами сгустились тучи и начало моросить.

Когда в намерениях погоды сомнений не оставалось, судьба подкинула подарок к моему дню рождения, который уже наступил в те минуты по московскому времени. Оранжевый домик был очень кстати. Позади у нас более семидесяти километров. Мы немного отстаём от намеченного графика движения.

Но лучшего места для праздника и не придумать. По крыше барабанит каплями дождь, порывистый ветер заставляет дребезжать форточки, от этого внутри дома находиться ещё приятнее. Такие оранжевые домики даже отмечены на карте, но на местности бывают далеко не всегда. Нам встретился только один за всю поездку.

Проснулись мы, как и засыпали  – под шум дождя и ветра. Поэтому выход из домика был похож на выход в открытый космос. Когда после полудня вышло солнце, куртки ещё долго не хотелось снимать. К обеду добираемся до озера Блёндулон. Глядя на него, я подумал: как здорово, что мы не поехали сюда вчера сквозь ливень. Тут совершенно никаких условий для хорошей ночёвки, полностью открытое для ветра пространство. Если в предыдущие дни мы активно крутили педали, чтобы максимально использовать солнечную погоду и успеть побольше проехать до неизбежного исландского дождя, то теперь мы ехали, чтобы было теплее.

Хотя дорога и не часто посещаема автомобилистами, однако пара машин в час тут всё же попадается. Мы заметили такую особенность: те, кто ездит на своей личной машине (местные жители) – притормаживают, когда проезжают мимо нас, а кто мчится на прокатном автомобиле (в основном, небольшие паркетники), те щедро обстреливают нас камнями из под колёс на полном газу. Лёха, поняв это, и получив несколько раз камнем по ноге, придумал способ снизить скорость таких машин. Видя несущийся в нашу сторону кроссовер, мы стали выезжать на середину дороги, и ехали так до тех пор, пока он не снизит скорость, а уже после этого уступали проезжую часть.

Чем ближе мы подъезжали к северному побережью, тем больше машин встречали на пути. К вечеру уже в сумерках выехали на дорогу номер один, которая сразу поползла вверх. Набор высоты измерялся несколькими сотнями метров. Перспектива ночёвки вблизи главной автомагистрали нас совсем не прельщает, поэтому врубаем фонари и крутим до упора. К одиннадцати часам вечера въезжаем в кемпинг городка Varmahlid. Снова отмечаем мой день рождения, который ещё не закончился по исландскому времени, и падаем спать. Пройдена ещё сотня километров, несмотря на дождь и ветер.

Выезжая из кемпинга, мы зашли в Информационный центр в Вармахлиде, там нас снова настигло известие о вулкане. На этот раз стало понятно, о чём говорил тот исландец на джипе. Вулкан Бардарбунга, вблизи которого проходит наш маршрут, может вот-вот заработать. В районе фиксируются частые землетрясения. Часть дорог с севера уже перекрыта. Мы только-только с большими усилиями наверстали отставание от намеченного графика, но вот встаёт вопрос: Как быть с этим вулканом? Если мы поедем в сторону Бардарбунги и нас вдруг завернут обратно, то придётся воспользоваться автомобильным транспортом или крутить в объезд на запад. Это поставит под удар нашу мечту пересечь Исландию от северного побережья до южного.

Пока Лёха отправляет сувенирные открытки на родину, я изучаю схему перекрытия дорог. Выходит, что если мы свернём с дороги 1 и поедем по 752, то мы выйдем на нужную нам F26 уже ближе к вулкану, и так у нас будет больше шансов проскочить.

Прикинув все за и против, мы решили не ехать дальше по «первой» до Акурейри, а смотаться сперва на север в сторону огромного и красивого фьорда Skogafjordur. Попутно увидели музей под открытым небом. Старые каменные домики строили здесь ещё со времён викингов. Только так можно противостоять стихии.

А когда мы оказались на побережье, прокатились по волнам прямо на велосипедах. Наша экспедиция достигла самой северной точки своего пути. Перед нами раскинулся бескрайний океан. Позади уже несколько сотен километров. Но самое сложное впереди. Всё это была только «разминка»!

Запасы провианта в наших кофрах почти иссякли, поэтому мы зашли в супермаркет и ещё заехали на заправку, чтобы купить газ для горелки. Следующий магазин мы сможем посетить только на южном побережье через несколько дней. А сейчас можно побаловать себя свежим соком и фруктами.

Развернувшись на юг, едем по ветру и его скорость такая же, как у нас. Кажется, будто едешь в вакууме. Снова солнечно. Нам очень везёт с погодой. Столько солнечных дней сразу – это здесь большая редкость. Однако к ночи тёплая и солнечная погода сменяется на ледяной ветер. Мы нашли отличное место для ночёвки, где можно было искупаться в тёплой воде из гейзеров, а потом в ночном небе мы увидели нечто зеленоватое. Вскоре сияние выросло до невероятных размеров. На пару минут оно словно куполом перекрыло всё небо над нами. Впечатление невероятное! Полярное сияние обычно сопровождается заморозками. Наш термометр показал в эту ночь -3 градуса.

Неожиданно для нас дорога F752 частично заасфальтирована, и мы держим неплохую скорость. Только в этот раз нам мешают собаки! Две красивые домашние собаки бегут с нами вместе с самого утра от места ночёвки. Нас это здорово веселит, но скоро мы понимаем, что они уже убежали слишком далеко от своего дома и им будет трудно вернуться. Все наши попытки оторваться от них терпят фиаско. Через шестнадцать километров асфальт заканчивается и вместе с ним те редкие фермы и дома, что встречались нам на пути.

Сам не понимая зачем, я останавливаю встречного мотоциклиста на мощном эндуро. Рассказываю ему историю про собак. Он пытается удержать их, чтобы мы могли уехать и скрыться из виду, но это тоже не получается. Вскоре подтягивается отставшая группа мотоциклистов. Они путешествуют своим клубом и у них есть джип сопровождения. Появляется идея посадить собак в машину. Я объясняю водителю, где нужно высадить собак. Наши четвероногие попутчики уже сильно устали от такого марафона, но в машину сесть сразу не соглашаются. Прячутся за нашими велосипедами и с опаской смотрят на байкеров. Вместе со мной, собаки идут к джипу и уезжают домой в новой компании, а мы, сев на велики, мчимся дальше. Время поджимает, а мы и так долго провозились с нашими новыми друзьями.

Грунтовка виляет по красивому ущелью, пересекая реки, и через несколько километров вдруг – резкий подъём сразу до семисот метров вверх по серпантину. Природа резко меняется с каждым изгибом дороги. Вскоре исчезает даже мох. Мы в настоящей каменной пустыне на тех высотах, где уже образовываются постоянные ледники. Едем по хребту. Мы не ожидали, что всё так внезапно поменяется. Потеряли много времени с собаками и совсем не набрали воды в запас. 

Вокруг красивейший рельеф, вдалеке виднеются ледники, а мы выжимаем из себя и велосипедов всё, чтобы успеть до темноты приехать в Лаугафель. Там можно заночевать в домике или в палатке, но главное – вода.

На одном из спусков я разгоняюсь слишком сильно и пробиваю камеру. Понимаю, что насос у Лёхи, а он впереди. Бегу и ору ему, чтобы он не спускался вниз. Ремонтируемся. Солнце скрывается за горами в считанные минуты. Сумерки сгущаются.

Последние надежды доехать до кемпинга Laugafel тают окончательно, когда дорогу нам преграждает полноводная река, которую нужно форсировать вброд. Мы принимаем решение ставить палатку на берегу за большим холмом. Здесь нет ветра и рядом полно воды. Идеальное место для ночлега. Позади ещё 75 километров. Вполне достаточно для такого насыщенного дня.

Проснувшись, обнаружили, что река по-прежнему преграждает дорогу. Вскоре был ещё один брод. И он тоже оказался не мелким. Мы предусмотрительно прихватили с собой для таких случаев сандалии и неопреновые носки. Вода стекает с ледников. Температура её столь низка, что ноги замерзают в воде до боли, а в неопрене, по крайней мере, терпимо.

За всё время, что мы ехали по грунтовке F752, нам встретилось только три автомобиля. А сегодняшний день ознаменовался заметными бродами. Нам несколько раз приходилось переобуваться, чтобы перейти реку и к вечеру, проехав лишь шестьдесят километров, мы достигли Нюйдалюра.

Дороги, которые ответвляются на восток от F26, перекрыты патрулями. Мы находимся в двадцати шести километрах к западу от вулкана Брадарбунга. Сотрудник станции Нюйдалюр сообщает нам, что вулкан пару часов назад начал извержение и нам нельзя оставаться на ночь в палатке, и он предлагает нам пройти в дом. Мы с нетерпением ждём утра. Только тогда станет ясно, протопит ли вулкан ледник и вырвется наружу или затихнет и позволит нам продолжить двигаться на юг.

Вместе с дождём, утро принесло хорошую новость. Извержение остановилось и можно ехать. Очень не хочется покидать теплый домик, но расслабляться некогда. Сегодня предстоит ехать против ветра и под дождём. Сразу надеваем на себя свои дождевые «скафандры».

Дождь даёт небольшой перерыв, будто специально в тот самый момент, когда со звуком выстрела взрывается задняя покрышка на Лёхином велосипеде. Дорога представляет из себя грейдер, который никак не объехать. Покрышка постоянно сжимается и разжимается с ударной нагрузкой. Боковина протёрлась об обод колеса. Ставим запаску и начинаем беспокоиться о том, что камер у нас не так много с собой, а другие покрышки тоже могут повторить этот фокус. Я на всякий случай меняю переднюю и заднюю шины местами.

С опаской продолжаем путь. Нас подгоняет дождик. Немецкие велосипедисты сказали нам, что в пятидесяти километрах от Нюйдалюра, где мы ночевали прошлой ночью, есть что-то вроде кемпинга. Ветер встречный и дует теперь с такой силой, что велосипед не катится с горы. Средняя скорость движения падает ниже пяти километров в час. Редкие автомобилисты, что встречаются примерно раз в час, с удовольствием фотографируют нас.

Одежда промокла или протекла, несмотря на мембраны и прочие технологии. В такой ситуации можно только двигаться, чтобы не сильно замерзнуть. Поэтому для того, чтобы переправляться через реки теперь не нужно переобуваться. Едем прямо по дну реки, невзирая на воду, которая затекает в мокрые ботинки.

К вечеру дорога поднялась на небольшой хребет. Мы надеялись увидеть оттуда долгожданный приют, но всё вокруг заволокло пеленой дождя и туманом. Когда мы уже готовы были поставить палатки прямо на камнях, GPS вдруг высветил на трёхсотметровом масштабе какие-то постройки в двух километрах от нас. Ощущается прилив сил. Крутим с воодушевлением, несмотря на голод.

Дом оказался просто отличным, но он был закрыт. И если бы не стоящая вдалеке палатка велосипедиста, то мы явно покусились бы на целостность замков этой избушки-трёхоконки. Очень хотелось погреться и высушить вещи. Но пришлось воспользоваться этим строением лишь в качестве укрытия от ветра. Ужин готовили прямо в палатке.

Утро не обошлось без сюрпризов. Оказывается, вся грязь с заднего крыла попадает прямиком в переключатель и на тормозную машинку. Приходится демонтировать крыло и чистить механизмы. За день вулканический песочек с водой здорово отшлифовал колодки. Вероятно, вскоре потребуется замена.

Исландия щедро дарит нам не только приключения, но и поражает своими замысловатыми красотами. Вдруг откуда ни возьмись, появляется каньон среди каменной пустыни. Его стенки состоят из восьмигранных базальтовых столбиков. Магматической породе свойственно раскалываться на такие «карандаши».

Приближаемся к огромным озёрам. Рельеф всё больше радует глаз после долгой однообразной пустыни. Одежда, которую ещё утром мы надевали мокрой и холодной, согрелась и начала высыхать прямо на нас сквозь мембрану. Дорога раздолбана джипами в сильный непрерывный грейдер. Если ехать ближе к обочине, то колёса вязнут, а на буграх тряска такая, что начинают болеть запястья и суставы ног. Лёхе почти с самого начала путешествия досаждает больное колено и здесь ему приходится совсем нелегко.

Когда стиральная доска двадцать шестой дороги казалось уже позади, и мы бодро накатываем по 208-й дороге в сторону Landmannalaugar, и вдруг встречаем новое препятствие на пути. Ветер, который уже без сомнений здесь бывает только встречным, куда бы мы ни свернули, начинает поднимать в воздух огромные массы песка. Завязываем банданы на лицо, чтобы не вдыхать песчинки. В глаза песок всё равно попадает, несмотря на очки. Фонари выхватывают небольшой кусок пространства среди всего этого безумия. Идём по приборам в прямом смысле этого слова. GPS вселяет уверенность, что мы доберёмся.

Среди этого адского песчаного ветра, всего за пару километров до цели, вдруг ломается один из багажников. Пока мы делаем временный ремонт, ночь берёт нас в свои объятия. Переходим ещё один большой брод, не заметив в темноте мостика в пол сотне метров, и оказываемся в очень крупном кемпинге. Здесь наверняка больше сотни палаток! Возимся с ужином до поздней ночи. Пройдено всего шестьдесят кило, но ощущение, что проехали все сто двадцать.

Утро. Пасмурно, но сухо и видно горы. Разноцветные горы! Это приводит в восторг. Такие сочетания цветов в природе – большая редкость. А когда ты несколько дней подряд пересекаешь серую каменную пустыню, то сочные цвета – просто жизненная необходимость.

К реальности нас возвращает необходимость ремонта. На разрушенном багажнике далеко не уедешь. Пока Лёха придумывает, как сделать из винта резьбовую вставку в сломанную трубу, я проверяю тормоза и покрышки. Выясняется, что корд в критическом состоянии. Я оборачиваю часть камеры резиной на случай грыжи. Мы уже истратили все запасные камеры, и если взорвётся ещё одна, мы превратимся в пешеходов. Колодки тоже стёрлись до основания и требуют замены.

У местных спасателей нашлась ножовка по металлу. Багажник снова готов к бою. Цепи смазаны, колёса накачаны и установлены новые колодки в тормоза. Но неописуемые красоты Ландманалаугара не отпускают нас ещё некоторое время. Делаем фото и наслаждаемся, созерцая всё это великолепие.

Дорога F225 выводит нас обратно на двадцать шестую трассу. Пожалуй, это самый красивый участок всего нашего пути. Ровная как асфальт грунтовка ведёт нас по долине, постепенно сбрасывая высоту. За предыдущие дни мы отвыкли от того, что велосипед может ехать быстрее 20 километров в час. Здесь скорость достигает сорока. Такие покатушки - настоящий драйв.

Горы вокруг нас меняют свои цвета. Красные, желтые, зелёные и черные скалы и холмы. Лава текла, застывала в форме непонятных гребешков и теперь поросла мхом. Хочется заснять каждое мгновение. Сюда явно стоит приезжать, имея запас времени.

Выкатываем на асфальт. Так радостно проехаться с ветерком. Всё шло к тому, что встанем на ночёвку засветло. Усталость накапливается. Но вдруг моё колесо начинает вилять и тереться об раму. Из протертой боковины вылезает камера, которую я защитил дополнительной резиной. Я очень оперативно останавливаюсь и сразу начинаю спускать воздух из шины. Камеру удалось спасти, но как быть с покрышкой?

Вероятно, этот способ спасал уже не одного велосипедиста, но мы применили его впервые. Покрышку переставили на переднее колесо, чтобы снизить нагрузку. Хомуты лучше утапливать между шашками протектора, чтобы они не стирались об асфальт. Сколько продержится наш ремонт - неизвестно. Проехав ещё пяток километров, замечаем ещё одну сильную грыжу на другом колесе. Повторяем весь процесс уже в темноте при свете фонариков.

Кемпинг, который мы нашли, был необитаем до такой степени, что с нас даже некому было взять оплату. Здесь на поляне находились два замечательных отапливаемых туалета и ничего больше.

До сих пор мы зачем-то везли с собой покрышку, которая порвалась ещё в пустыне. Теперь мы отрезали от неё «здоровый» борт и с его помощью усилили нашу единственную ещё не рваную, но уже кривую штатную покрышку. Этот своего рода флиппер мы засунули внутрь шины, а камеру усилили скотчем по всему периметру, чтобы она не протёрлась и не взорвалась, если всё же появится дыра вдоль обода.

Все эти ухищрения позволяют двигаться, но идею заехать на Геклу приходится оставить. Теперь едем прямиком в городок Селфосс. Встречный велосипедист из России подсказал, что там есть велосипедный магазин, где он тоже купил себе покрышку. Мы успели приехать за час до закрытия. И ровно около магазина с моей старой покрышки слетел лопнувший хомут. Таким образом, можно смело применять ремонт хомутами и быть уверенным, что ресурса стяжек хватит примерно на полсотни километров.

Весь следующий день на новых покрышках был посвящён морю. Выехав к южному побережью, мы больше не удалялись от него до самого вечера.

Вода теплая. Целых 12 градусов. После ледниковых речек здесь даже можно купаться, и не торопясь выходить из воды.

Пейзажи по обочинам напоминают кадры фильмов каналов Discovery и Animal Planet.

Исландская порода лошадей уникальна. Они выращиваются только здесь и разводчики тщательно следят, чтобы порода продолжала существовать и не смешивалась с другими. Для этого принимаются очень жесткие меры. Ни одна лошадь не может быть ввезена на остров, даже если эта лошадь вывозилась за пределы страны просто на соревнования.

Вдоль моря проложена новая дорога 427. Неожиданно для нас она оказалась покрыта отменным асфальтом. Старая дорога, которая фигурирует на большинстве карт, была грунтовой. Нам остаётся только ехать и наслаждаться красотой скульптур из застывшей лавы.

Пройдя почти сотню, приезжаем в Гриндавик. Это маленький городок на побережье, где есть магазин и кемпинг. Отсюда до финиша в Кефлавике остаётся всего тридцать километров. Вспоминается то, как ещё несколько дней назад, скача под дождём по каменистой дороге, мы мечтали о тёплом здании аэропорта.

Теперь настаёт наша очередь делиться снаряжением перед отъездом домой. Мы долго собираем вещи, потому что торопиться теперь некуда. Оставшиеся тридцать километров проезжаются легко. С нетерпением ждём момента, чтобы узнать, на месте ли велосипедные чехлы и позволит ли Бардарбунга нашему самолёту улететь.

Исландия преподнесла нам много сюрпризов и приключений. Мы увидели гейзеры и гигантские водопады, северное сияние и каменную пустыню, разноцветные горы и ледники. Нам очень повезло с погодой. Мы только один день провели под ливнем. Всё остальное время нам досаждал только редкий дождь, встречный ветер, но зато при этом больше половины поездки было солнечно. Велосипеды, если не считать проблем с резиной, не вызывали никаких нареканий. За две недели мы проехали тысячу километров, а суммарный набор высот превысил десять тысяч метров. Возможно, что эти цифры кому-то покажутся незначительными, но необходимо учесть качество дорог, по которым мы проехали. Асфальт нам попадался лишь эпизодически в течение пары дней в начале и в конце пути. Грунтовые дороги – изюминка Исландии. И мы ехали сюда именно за этим. Нам хотелось испытать себя и наши велосипеды.

Теперь можно сказать о том, что Alpha уже прошла значительный путь к совершенству. Когда мы испытывали эту модель впервые ещё в 2009 году, это был совсем иной велосипед. Поменялись некоторые механизмы, улучшена рама велосипеда – она стала жестче в поперечном направлении, благодаря смене старой схемы стыковки верхних перьев типа «акулий плавник» на классическую треугольную. Что касается покрышек, то им досталось на орехи, и корд не выдержал таких ударов. Трудно рекомендовать заменить их на какую-либо другую модель, поскольку в пути мы встречали людей, имевших те же трудности и с более дорогой резиной, и, учитывая условия, в которых проводился наш тест-драйв. И, в конце концов, это только расходный материал, который каждый сам может выбирать себе по вкусу, исходя из своих потребностей и достатка.

О вилках можно сказать то, что они работают и амортизируют удары. При этом очень неприхотливы, поскольку не требуют внимания, обслуживания и подкачек, как воздушные. Блокировка тоже настоящая и хотя здесь мы ей практически не пользовались, но по прошлогодним испытаниям знаем, что запас прочности у неё приличный.

Тормоза Shimano справляются с задачами великолепно, а замена колодок в пути делается очень просто. Трансмиссия работает жестко и чётко даже в грязи из абразивного лавового песка. Система Suntour – это отдельная радость. На первой версии были системы с мягкими звёздами, которые иногда приходилось выправлять.

Подводя итог, можно сказать, что перед нами завершенная работа. Велосипед, готовый к дальнобою и грязи. Он выдержал все тяготы нашей экспедиции, и весь путь пройден самостоятельно без посторонней помощи. Благодарим Исландию за красоту и гостеприимство, вулкан Бардарбунга за то, что позволил нам проехать весь маршрут и улететь домой, а STINGER за отличные байки!

Автор: Юрий Соколов